Tuto Entretien Peugeot 5008 II

Cette page concerne les procédures d'entretien les plus classiques pour un Peugeot 5008 II (phase 2 2017-2020) 1.6 BlueHdi 120cv EAT6 S&S 7 places. De manière générale, tout les modèles 5008 II avec moteur 1.6 BlueHdi.

Je décris les étapes des opérations suivantes:

• Vidange Huile moteur et changement filtre à huile
• Renouvellement (Vidange) Liquide de refroidissement
• Changement de plaquettes (et disques) arrière (sans valise malgré frein parking électrique)
• Changement de plaquettes (et disques) avant
• Changement Batterie (à venir, pas encore effectué)
• Changement Filtre à gasoil (à venir, pas encore effectué)
• Renouvellement huile de boite de vitesses Aisin (à venir, pas encore effectué)

Avant de commencer, voici quelques astuces indispensables à connaitre pour effectuer la plupart des opérations suivantes sur votre 5008 :

Processus pour desserrer le frein parking à l'arrêt :
Véhicule eteint, clé présente avec vous, appuyez 3sec le bouton start sans appuyer sur la pédale de frein. Une fois l'électronique en route, appuyez sur la pédale de frein et enfoncer le bouton (P) jusqu'à entendre le desserrage (bruit de moteur).

Procédure pour enlever le voyant orange "clé entretien" sans valise :
A effectuer après avoir réalisé la vidange huile moteur par exemple.

1. Maintenir appuyé sur le bouton "remise à zero" à droite de l'écran de tableau de bord volant.
2. Allumer le contact sans appuyer sur le frein (pour pas démarrer le moteur, en appuyant 2-3sec sur le bouton start).
3. Attendre la fin du décompte de 10s pour relâcher le bouton puis couper le contact.

Si le voyant "clé" apparait dans d'autres circonstances que l'échéance de kilométrage pour réaliser un entretien, alors le voyant orange réapparaîtra OU ne sera pas effaçable (aucun décompte de temps n'apparait). 

Vidanger l'huile moteur et changement du filtre à huile: 1h

Infos préalables : la quantité d'origine d'huile de cette motorisation est de 3,8L. Vidange à effectuer tous les 20.000 à 25.000km.

Materiel nécessaire :

• un bidon 5L d'huile moteur 0w30 (Total Ineo First 0w30 ACEA C1 ou C2)
• un filtre à huile spécifique (Bosch F 026 407 082)
• une rondelle en cuivre : diamètre extérieur 21mm, diamètre intérieur 10mm, épaisseur 2mm
• Clé à cliquet carré ½" (12,5mm)
• Rallonge carré ½" minimum 150mm
• Clés à douille ½" 6 pans: 21mm et 27mm
• Clé à douille ¼" 6 pans 10mm ou clé à pipe 10mm
• un bac de récupération
• un entonnoir
• un ou des chiffons

1. Montez votre véhicule sur des rampes de 17cm de hauteur max (garde au sol du 5008 II)
2. Vous pouvez suivre le Tutoriel Oscaro dédié (voir lien si dessous). leur tutoriel est fait sur un 5008 phase 1 (avant 2017) mais il y a de fortes similitudes notamment l'outillage. la durite d'air a enlever pour accéder à la cloche du filtre n'est pas positionnée au même endroit. le tableau de bord à la dernière étape n'est évidemment pas le même mais le bouton de remise à zéro est situé à peu près au même endroit.

Renouveler (vidanger) le liquide de refroidissement sans faire de purge : 20min

Cette procédures est à utiliser seulement si votre circuit est déjà fonctionnel, avec du liquide présent depuis l'origine ou qu'il est à faire. Elle est d'ailleurs valable pour n'importe quel véhicule thermique possédant un circuit de refroidissement, à conditions d'utiliser le liquide adéquate. Si vous venez de changer votre radiateur ou la pompe à eau et donc que le circuit est vide de liquide, il faudra plutôt utiliser une procédure de remplissage avec ouverture des valves de purge pour expulser l'air du circuit à différents points clés.

Info préalable : Le circuit complet de refroidissement de cette motorisation contient 6,4L de liquide.

Materiel nécessaire:

• un bidon de 5L de liquide de refroidissement (OAT -35°C préconisé Peugeot-Citroen OU Universel -25°C); 2 bidons de 5L si vous voulez renouveler en totalité votre circuit.
• un entonnoir
• un bidon de 5L vide (ou autre récipient que vous jugerez pratique à porter et fermer)
• (facultatif) des bandelettes de pH
• un chiffon
• un bon éclairage (portable ou fixe)
• Aucun autre outillage particulier hormis vos mains

1. Moteur éteint et froid, dévisser le bouchon supérieur du vase d'expansion, contrôler la couleur et pH du liquide actuel. Si le liquide est de couleur marron et surtout si il est opaque comme du café au lait, alors il est préférable de le changer sans avoir besoin de tester le pH.
2. Retirer la petite durite qui se trouve au plus haut du vase d'expansion (il s'agit du retour du liquide dans le vase), détacher cette durite du béquet au dessus du radiateur afin de pouvoir déplacer la durite afin de la faire couler dans un bidon vide de 5L (dans lequel le liquide usagé sortira du circuit).
3. Préparer votre bidon de 5L de liquide neuf et l'entonnoir à mettre sur le goulot du vase pour remplir sans en mettre partout.
4. Allumer le moteur, la pompe du circuit de refroidissement va se mettre en route, vous verrez du liquide sortir par la durite retirée qui coule dans le bidon de récupération.
5. Dans le même temps le vase se vide, dès que le niveau est un peu en dessous du niveau minimum, ajoutez du liquide neuf en quantité suffisante pour remplir le vase presque en entier (juste en dessous du niveau de la bouche d'entrée de la durite enlevée). Le vase se vide à nouveau, répétez cette manipulation jusqu'à que vous utilisiez tout vos 5L (ou plus) de liquide neuf.
6. Après le dernier versement, lorsque le niveau dans le vase diminue jusqu'à atteindre le niveau max requit, coupez le moteur, reconnecter la durite à son emplacement (attention il y a un sens haut-bas de la connectique.
7. Fermez le bouchon supérieur du vase d'expansion.
8. Remettez en route le moteur pour constater le bon fonctionnement du circuit de refroidissement. Normalement, si vous avez effectué correctement les ajouts de liquide, aucune bulle d'air n'est entrée dans le circuit donc le volume dans le vase d'expansion augmente légèrement par dilatation du liquide sous la chaleur.
9. Le tour est joué. Bravo

Changement de plaquettes (et disques) ARRIERE (sans valise malgré frein parking électrique) : 1h30

Cette procédure permet d'éviter un passage à la valise qui permet de recalibrer le moteur de frein parking. Ici le moteur est désolidarisé provisoirement puis remonté après la manipulation.

Info préalable : mettre des bloqueurs sous les roues avant quand le frein parking sera déverrouillé avec la procédure citée en début de page.

Materiel nécessaire:

• un jeu de 4 plaquettes arrière (référence Bosch 0 986 494 805 / BP1979 ou Valeo 601395 ou 302428 ou TRW GDB2034)
• (si besoin) une paire de disques arrière (référence Bosch 0 986 479 C25 / BD2164 ou Valeo 197582)
• Clé a douille Etoile E14 (Torx femelle) (je vous conseille d'acheter un kit complet BGS par exemple qui n'est pas cher sur Amazon, avec toute les tailles Etoile et Torx pour mécanique voiture)
• Clé à douille ou embout Torx 55
• Clé plate 19mm
• Clé à cliquet ½" carré
• un gros tournevis plat et marteau
• tube de graisse cuivrée
• (facultatif) Visseuse à choc (en cas de boulons grippés)
• un chiffon
• un bon éclairage (portable ou fixe)

1. Démonter l'étrier qui supporte le moteur de frein parking: enlever les 2 boulons Torx mâle avec un torx femelle E14 (ou 12 selon les vis) et une clé plate de 19 (pour eviter que les goujons tournent sur eux-mêmes et risquant de fissurer les soufflets en caoutchouc). Accrochez-le au ressort de suspension pour éviter d'endommager la durite de frein.
2. Enlever les plaquettes usées (bien se rappeler les 2 formes différentes de plaquettes, côté interieur et extérieur).
3. (facultatif) Démontez le support d'étrier afin de changer le disque. Puis monter le nouveau disque et remonter le support d'étrier.
4. Remplacer ou nettoyer au dégrippant les 4 clips chromés qui sont fixés sur le support d'étrier, sur lesquels les plaquettes coulissent. Avec un tournevis plat et un marteau, enlever les épaisseurs de calamine accumulée sur les étriers et support d'étrier (important), en prenant soin de ne pas abimer la surface de freinage du disque. Appliquez de la graisse cuivrée sur les clips chromés dans l'idéal.
5. Installer les nouvelles plaquettes du bon côté avec les petits ressorts. Glisser la plaquette en biais pour la rentrer plus facilement.
6. Pour repousser le piston: démonter le moteur fixé sur l'étrier (2 vis hexagonales, fragiles!) puis ne touchez surtout pas à l'embout Torx mâle du moteur (pour ne pas décalibrer) 
7. Puis tourner à fond le piston de l'étrier dans le sens des aiguilles d'une montre avec un embout Torx.
8. Puis repousser le piston à la main ou avec un repousse piston (en ayant au préalable ouvert le bouchon du vase de liquide de frein dans le compartiment moteur). Remettre le moteur avec les 2 vis hexagonales, en serrant fermement mais sans plus.
9. Vérifier que les goujons coulissants ne sont pas grippés et coulissent bien. Si ce n'est pas le cas c'est que les soufflets sont à changer.
10. Remonter l'étrier sur les goujons avec les 2 boulons Torx mâle en maintenant les goujons avec la clé plate 19mm. Serrez fortement.
11. Refermez le bouchon du vase de liquide de frein dans le compartiment moteur.

Changement de plaquettes (et disques) AVANT : 1h

Info préalable : le kit de repousse piston n'est obligatoire. Vous pouvez repousser les pistons avec un tournevis avant de retirer la plaquette intérieur, en faisant un porte-à-faux sur le disque.

Materiel nécessaire:

• un jeu de 4 plaquettes avant (référence Bosch 0 986 424 860 / BP2482 ou Valeo 601722 ou TRW GDB2193)
• (si besoin) une paire de disques avant (référence Bosch 0 986 479 A89 / BD2149 ou Valeo 197561)
• Embout 7mm ou clé en T BTR 7mm
• (facultatif) Clé à cliquet ½" carré et embout ½" carré femelle vers BTR 7mm mâle
• un gros tournevis plat et marteau
• tube de graisse cuivrée
• (facultatif) kit repousse piston (qui n'est pas cher)
• un chiffon
• un bon éclairage (portable ou fixe)

1. Enlever la petite barre en forme de moustache qui guide en partie l'étrier à l'aide d'un gros tournevis plat.
2. Démonter l'étrier: repérez les "tubes" en caoutchouc derrière le bloc, fermés par un cache plastique noir. Retirez ce cache plastique, à l'intérieur des tubes caoutchouc se trouvent les goujons à dévisser avec la clé BTR 7mm mâle. Nettoyez les goujons retirés.
3. Ouvrez le bouchon du vase de liquide de frein dans le compartiment moteur.
4. Enlevez la plaquette extérieure, puis repoussez le piston à fond avec le gros tournevis plat en prenant appui sur le disque (voir photo). Puis enlevez la plaquette intérieur qui est clipsée sur le piston. si vous ny arrivez pas il faudra certainement le kit repousse piston.
5. Accrochez le piston au ressort de la suspension avec un crochet (ou un vieux câble électrique) pour pas tirer sur la durite de frein.
6. (facultatif) Démontez le support d'étrier afin de changer le disque. Puis monter le nouveau disque et remonter le support d'étrier.
7. Changez ou nettoyez les clips chromés fixés sur le support d'étrier sur lesquels les plaquettes coulissent. Décollez la calamine sur le support d'étrier avec marteau et tournevis plat. Appliquez de la graisse cuivrée sur les clips chromés.
8. Mettez en place les nouvelles plaquettes (attention la plaquette avec les 3 pattes va se clipser sur le piston). Puis enfilez l'étrier sur le support d'étrier et la plaquette extérieure.
9. Remettre la petite barre en forme de moustache en mettant de la graisse cuivrée au bout des moustaches. Remettre les goujons et vissez les avec la clé BTR 7mm. Remettre les caches plastiques sur les tubes caoutchouc.
10. Refermez le bouchon du vase de liquide de frein dans le compartiment moteur.
11. Démarrer la voiture et appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce que le piston appui sur les plaquettes fermement.